Установка ГБО на Ланос своими руками.

Минимальный набор газового оборудования на Ланос. Для установки своими силами

Баллон для пропана 1.шт

Мульти-клапан ( на газовый баллон) 1.шт

ВЗУ(заправочное устройство обычно идет в комплекте с ) 1 шт.

Редуктор газовый 1 шт.

Клапан электромагнитный 1 шт.

«антихлопок» 1 шт.

смеситель газовый Ланос или Сенс (лучше вставляемый вовнутрь гофры диаметр смесителя 55 мм ) 1 шт. Трубка медная 6 мм — 7 метров Трубка медная 8 мм 2-3 метра Шланг резиновый (для тосола) 16 мм — 4-5 метра регулятор расхода газа (он же регистр мощности он же винт жадности) 1 шт. реле автомобильное (на пять штырьков) 1 шт. пластмассовая фишка под реле 2 шт. тройник 16 мм (для врезки в шланг для тосола) 2 шт. хомут зажимной 15-29 мм 14 шт. хомут зажимной (диаметр под гофру большой 80 мм) 3 шт. и несколько болтов и гаек М6 и М8 штук 10 обжимных контактов (мама) и штуки 4 обжимных клемм (под болт 6 мм) переключатель (кнопка) 1 шт. В запасе полезно иметь по парочке обжимных латунных колец диаметром 6 и 8 мм в принципе необходимое количество колец идет в комплекте со всем оборудованием (и при покупке клапанов и редуктора убедитесь что для каждого соединителя высокого давления(гайки) у вас есть латунное обжимное кольцо по трубку ( по принципу одна гайка, одно кольцо), но по неопытности кольцо можно запороть и мне лично одно запасное кольцо пригодилось.
Из инструментов нужна, шуруповерт, дрель, набор ключей в диапазоне 4-28 и скорее всего потребуется набор шестигранников (в диапазоне от 2-18 мм) полезно иметь турбинку (резать трубку и металл для хомутов) нож ну и паяльник на 10-100 ватт (если паять умеете и электричества не боитесь если нет то проще договорится со знакомым электриком в любом случае я выбрал способ требующий МИНИМАЛЬНОГО вмешательства в штатное электрооборудование автомобиля)
Все газовое оборудование лучше приобретать в фирмах торгующих автомобильным газовым оборудованием а не у мелких установщиков или на рынке («установщики») могут продать то же самое иногда в два раза дороже сами они как правило в этих фирмах столуются). Распечатайте этот список и придите с этим списком на фирму. Если надумали устанавливать сами то не говорите им об этом а то они могут начать делать круглые глаза и рассказывать всякие ужасы: проще сказать что договорились с каким то дяде Петей который это вам ставить будет и он вас с этим списком прислал. Если вы не знаете о чем собственно идет речь то посмотрите на список они поймут чего от них хотят. Лучше прочитать все написанное проникнутся прочитанным и только после этого идти туда) дабы вас не стали грузить.

Выбор ГБО оборудования

Газовый баллон. Я выбрал турецкий Atiker на 45 литра. Его цена порядка 70 долларов Аналогичные Харьковские стоят приблизительно на 12 долларов дороже а Литовские на 26 долларов.
Цилиндрические баллоны дешевле они стоят порядка 50 долларов но они мене удобны занимают половину багажника и теряется возможность складывать спинку заднего сиденья. Отдельно мульти-клапан с ВЗУ будет стоить еще порядка 31-54 долларов в зависимости от производителя. Возможные варианты Atiker (Турция) Tomasetto (Италия) BRC (Италия) в порядке возрастания цены. Я купил BRC т.к. в наличии у местных продавцов были только они. К баллону он привинтился без проблем.
При сборке к клапану цепляется поплавок из его комплекта. Поплавок с заборной трубкой аккуратно просовываются в горловину баллона, а далее клапан обжимается к горловине с помощью шести винтов с головками под внутренний шестигранник. На нижней части клапан есть уплотнительный резиновый пояс который выжимается горловиной баллона при затяжке.
Сначала вкручиваете все шесть винтом полностью но без поджатия чтобы клапан хорошо стал на свое место, а затем начинаете обтяжку.
Учитывая что винты там всего лишь М6 и при вдохновенной затяжке свернуть им голову раз плюнуть инструкция предлагает затягивать их динамометрическим ключом. Поскольку места там получается немного (особенно при затяжке нижних винтов) а мелкого динамометрического ключа я не нашел я тянул исходя из своего уразумения т.е плотно но без фанатизма (но у меня рука более менее набита и чувствую когда метал «готов пойти) Затяжка обязательно постепенная ❗ и по парная ❗ ( с противоположных сторон) с многократной подтяжкой пока не убедились что все плотно сели и если тянуть дальше метал может «пойти». По крайней мере так затягивал я. В итоге у меня не травило. В принципе ничего сложного и если аккуратно постепенно и без фанатизма то минут за десять клапан аккуратно станет как ему должно. Даже если вы это делаете в первый раз (как и я) Главное каждый раз убеждаться, что плотно вставили шестигранник в головку винта (чтобы не испортить ее) прежде чем тянуть — особенно, а последних этапах обтяжки. Все эти подробности я излагаю для тех кто не очень боится гаек с винтами но не имеет особого опыта обтяжки деталей крепимых с помощью нескольких болтов (гаек, шпилек). Если вы се равно в себе не уверены попросите чтобы вам поставили мульти-клапан на баллон у фирмы продавца.

Выбор газового редуктора, ГБО редуктор

Раньше я имел много общения с метановыми редукторами самого разного возраста и авторства и из опыта возни я сделал вывод, что название редуктора на расход заметно не влияет.

С пропановыми я общался много меньше т.к. маршрутки на пропане редкость. Одно время у нас были довольно популярны турецкий Voltran из за привлекательной цены и пристойного качества но сейчас они почему то исчезли. Зато появились два новых турка вакуумный и «электронный» Vikar с удивительно низкой ценой – 30 долларов. Далее по цене шел таинственный Motorgas за ними Tomasetto, Logas, Lovatto Tomasetto, и BRC. На мой вопрос по поводу качества «турков» один мой знакомый газовщик со стажем сказал «на четверку по пятибалльной» а на вопрос стоит ли платить вдвое за итальянец он ответил «не думаю» на том и порешил, взял турка. В принципе основное отличие турка от итальянца в его ремонтопригодности. Итальянец можно ремонтировать почти вечно но с учетом того что цена на рем-комплет хорошего итальянца сравнима с ценой еще одного нового турка я сделал выбор в пользу «одноразового редуктора». Впрочем и турок вполне подлежит ремонту просто его гораздо труднее разобрать в силу низкого качества его винтов. Они здорово закисают в турецком силумине и вывернуть их почти невозможно (учитывая низкое качества металла винтов шестигранник просто рвет их головку). Зная об этом нюансе прежде чем установить редуктор я решил сделать ему легкую ревизию. С помощью шестигранника вывернул каждый винт (с обеих сторон редуктора) и макнув его резьбовую часть в графитную смазку завернул его обратно. Выкручивал (и вкручивал) по одному винту дабы не разбирать весь редуктор. Учитывая специфику турецкого крепежа шестигранник до полной посадки в головку винта иногда приходилось подбивать маленьким молоточком (чтобы не убить винты сразу). Завинчивают они их основательно и потому вывинтить их через пару лет было бы проблематично. Особенно те два которые зачем то зафиксировали каким то клеящим составом. Там пришлось тщательно убедится что шестигранник сел хорошо прежде чем пытаться крутить. Но в любом случае на новом редукторе вывернуть без приключений удалось все и после смазки водрузить их на место. Этим я решил и ограничится. В принципе этого можно и не делать но тогда через пару лет вся надежда будет на «вэдэшку» и удачу. Итальянцы таких предварительных манипуляций не требуют но стоит ли платить за вдвое каждый пусть решает для себя сам. Говорят что Vikar содран с какого то Lovatto скорее всего это так. В любом случае он не большой что было актуально для выбранного мной места его крепления. Motorgas туда бы наверное не влез. Я закрепил редуктор позади аккумулятора на кронштейне стойки левого колеса . С учетом разводки тосольных и газовых шлангов и трубок редуктор закрепил под углом. Тосольные трубки пришлось пустить вокруг аккумулятора из за не сосем удачного места подключения этих шлангов к редуктору. Кроме редуктора под капотом еще крепится газовый электро-клапан Atiker (турецкий) ценой в сорок гривен. ( Итальянский стоит раза в два дороже.)

Общий порядок установки газового оборудования на Ланос и Сенс.

Предварительный этап
1. Закрепить мульти-клапан на баллоне (как описано ранее) 2. Вынув запаску примерять положение баллона на ее месте. индикатор уровня мультиклапана должен смотреть на вас. Для баллона Atiker придется аккуратно с помощью турбинки прорезать в нижнем металлическом щите баллона отверстие (оно уже там есть и будет служить основой) до необходимого размера. т.е. чтобы находящийся в нише на днище кронштейн запаски проходил в это отверстие и баллон плотно ложился в нишу. В нижнем щите баллона уже имеется круглое отверстие для трубок но оно не по центру и кронштейн будет упираться в нижний шит баллона. Резать без фанатизма чтобы турбина, а) не вырылась и не попала собственно на тело баллона б) если отверстие будет слишком большим то баллон сможет ерзать взад вперед что не желательно. Я со второй попытки довел длину отверстия до необходимой. Баллон точно садится на место и стенка отверстия упирается в кронштейн не давая баллону сместится в сторону. С этого момента багажник на некоторое время можно оставить в покое (вместе с баллоном. 3. Переходим под капот. Там выбираем место установки редуктора и электро-клапана. Место для установки редуктора я выбрал в левой части автомобиля позади аккумулятора. Электроклапан я ставил на заднюю стенку моторного отсека. Крепил его на уже имеющиеся на этой стенке не используемые крепежные элементы. 4. заранее закрепив с помощью хомутов (и затянув аккуратно ) тосольный шланг я выбрал наиболее лучший (сказать удобное язык не поворачивается) положение редуктора. при этом тосольные шланги пришлось делать длинными в обход аккумулятора но зато все остальные важные элементы (вход и выход газа, отверстие для слива конденсата, электроклапан, регулировочные элементы и ) оказались во вполне приемлемых положениях. Выбрав место и положение сгибаем кронштейн крепления редуктора(идет с ним в ремплекте) так чтобы редуктор стоял ни во что не упираясь (особенно в тормозные трубки) и в аккумулятор. (у меня получилось правильно засунуть кронштейн со второго раза. Привинчиваем кронштейн к редуктору и к планке с отверстиями приваренной на арке левой стойки. Окончательно выбираем положение редуктора так, чтобы он не касался тормозных трубок, не особо давил на тосольные шланги бачка(совсем без этого не получится) чтобы элементы настройки редуктора и электроклапан не упирались в аккумулятор и был доступ для манипуляций с ними. При установке редуктора в этом месте следует предусмотреть все так чтобы газовая трубка(после е установки) также не упиралась в тормозные трубки. 5. крепим электроклапан на одно из свободных креплений на задней стенке моторного отсека(над жгутами проводов) точный выборам места будет зависеть от конструктивна вашего клапана(мне мой ПРИШЛОСЬ СТАВИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО т.к. подвод и отвод у его с одной стороны. 6.Далее запасшись клеммами можно подключить минусовые провода электрокапана запорного и электроклапан газового редуктора на массу. В любых удобных для вас местах. После этого полезно проверить срабатывания клапанов подавая с помощью отрезка провода на их плюсы питание от плюса аккумулятора (чтобы убедится что «земля» у ваших клапанов надежная, если нет то поработайте над «землей» т.к. корпус и все отверстия в нем сносно прокрашены) 7. Сливаем тосол, снимаем пластмассовую защитную крышку мотора(будьте аккуратны при т.к. на холоде пластмасса хрупка можно обломать крепежные штырьки). Находим шланги печки разрезаем их и вставляем тройники. К этим тройика по месту подводим и обрезаем тосольный шланг уже заранее закрепленный на редукторе. Проверяем затяжку всех хомутов, ставим крышку на место и заливаем тосол обратно (заранее купите литровую канистру на доливку системы).
По окончании этого этапа я дня четыре ждал яму чтобы протянуть под днищем медную трубку подвода газа и катался с баллоном в багажнике. В принципе за это время можно было сделать доработку электрооборудования которую я опишу в следующем этапе. Прокладку трубки под днищем и общую сборку газовой части я оставлю на десерт.

Доработка инжектора:

К счастью она минимальна лично мне чтобы ездить ее хватило
Полный вариант установки ГБО на ижекторный автомобиль обычно подразумевает установку эмулятора форсунок и эмулятора лямбда зонда. Эмулятор форсунок нужен чтобы при отключении форсунку ЭБУ не подумал, что они оборваны и не отключил зажигание. Но это в теории. Реально определять «факт обрыва форсунки» умеют не все блоки в частности на обычных Ланосах и на Сенсах достаточно просто снять питание с форсунок врезав обычное реле в цепь общего плюса питания форсунок. ЭБУ при этом ничего «не замечает». Чтобы понять нужно ли ставить настоящий эмулятор форсунок достаточно на работающем двигателе отсоединить одну из форсунок если при этом чек не загорится то никаких благ установка настоящего эмулятора вам не принесет и достаточно поставить обычное реле снимающее с форсунок питание. Этот подход применим ко всем типам машин Тем не менее во многих местах установки ГБО таким «тонким» анализом не занимаются и ставят «настоящие» эмуляторы. При этом не все обладают необходимыми комплектами разъемов и потому режут и паяют кучу проводов. К сожалению ЭБУ Ланоса 1.4 видит факт отключения форсунки. Как он на него отреагирует я не знал и потому решил попробовать включить в разрыв провода питания форсунок резистор на 100 Ом параллельно контактам реле. При работе на газе контакты реле размыкаются и питание на форсунки идет через резистор. На бензине реле замыкает контакты замыкает резистор и форсунки работают как обычно. К слову «настоящий» эмулятор форсунок обычно содержит четыре резистора по 100 Ом и четыре реле — отдельно на каждую форсунку. Я сделал его упрощенное подобие.
И так берется реле на пять штырьков, к нему покупается пластмассовая фишка с проводками (лучше с пятью) кладем реле крепежной планкой вниз. Те контакты что будут по бокам это управление реле. На один из них(любой) надо купить и обжать клемму (по винт шестерку) это будет «масса» на второй из них надо будет подавать +12 В для отключения форсунок. Между проводами подключенными к самому нижнем и к центральному штырьку я припаял двух-ваттный резистор на 100 Ом (паял поближе к фишке чтобы остались свободные концы провода). Припаяв резистор я обмотал его обычной изолентой. Верхний штырек реле у нас не задействован и провод от него можно отрезать. По задней стенке моторного отсека идет основной жгут проводов. От него ответвляется жгут к форсункам. Провод питания форсунок красный и более толстый. В районе ответвления от основного жгута к жгуту форсунок удаляем (аккуратно чтобы не попасть ножом вовнутрь жгута) изоляцию пластмассового шланга жгута. В шлаге есть боковая прорезь. Удалив изоляцию мы сможем раскрыть шланг и немного сняв его со жгута получить доступ к жгуту форсунок находим красный провод (его точный цвет можно посмотреть на ближайшем разъеме которым подключаются все форсунки к разъему там идут пять проводов: 4-форсунки и +12 питание форсунок). Берем наше реле и подбираем место для его крепления так чтобы концы проводов (где припаян резистор) фишки дотягивались до места ответвления жгута форсунок. красный провод(питание форсунок) надо будет разрезать и его концы подпаять к этим проводам реле. Место разреза надо выбирать с учетом удобства пайки. Перед пайкой надо одеть отходы термо-усадочной трубки на концы проводов и после пайки заизолировать места пайки этой трубкой.
Я это все так тщательно расписал с учетом того что многие испытывают трепет при работе с электрооборудованием особенно с той частью которая называется инжектором. Те кто имеет хотя бы минимальные навыки работы с паяльником думаю смогут сделать все что описано выше. Если их нет то лучше договорится с кем то кому это более привычно.
Остальные доработки электрооборудования более тривиальны и в основном на обжимных контактах Для них полезно запастись 4 метрами одножильного провода сечением 0,35 мм. и десятком обжимных контактов («мама») не берите сами дешевые в «линейках»(они обычно фиговые) лучше взять те которые поштучно

И так у нас установлены на свои места редуктор, электромагнитный клапан, реле отключения форсунок. Производим окончательные электрические подключения между ними:
На «электронном» редукторе также имеется собственный электромагнитный клапан и один из его выводов также следует подключить на землю. на оставшиеся свободными выводы клапана редуктора, электромагнитного газового клапан и реле отключения форсунок крепим отрезки провода с обжатыми на концах контактными группами. Отрезки провода следует сделать такой длины чтобы они сходились в одну точку. Эти отрезки имеет смысл провести вдоль штатных жгутов электрической проводки машины закрепив их к этим жгутам пластмассовыми хомутами (я просто продевал их в имеющиеся хомуты. Свободные концы всех трех проводов зачищаем и скручиваем вместе(можно и пропаять это место). Далее подавая +12 от аккумулятора на место скрутки убеждаемся в срабатывании обоих клапанов и реле (по звуку щелчка, если не можете понять что именно щелкнуло приложите руку к корпусу соответствующего устройства и вы «почувствуете щелчок) если что то не срабатывает проверьте «массу» данного элемента(для улучшения контакта полезно побрызгать его «WD-шкой» в местах крепления массы)
теперь нужно провести провод управления клапанами в салон. В Ланосе это не так просто. Я лично поступил так: В месте где входит в салон главный жгут со стороны двигательного отсека имеется уплотнительная резинка. Я проткнул ее шилом. Отогнул покрытие пола салона в районе ног переднего пассажира. И потом взяв оставшийся отрезок провода, просовываем его конец в проколотой в уплотнении отверстие. И начинаем туда проталкивать оставшийся провод. Если он во что то упрется вынуть его вынуть и повторить. Со второго раза провод начал проталкиваться почти свободно, и я пропустил его почти весь. После этого я обнаружил этот провод лежащим на полу салона. Далее я зачистил конец этого провода в моторном отсеке и скрутил его с местом соединения проводов клапана и реле (можно припаять) и тщательно заизолировал место скрутки. более «изящного» способа провести управляющий провод в салон мне придумать не удалось кстати в Ланосе завести дополнительный провод в салон довольно непросто все места прохода проводки в салон со стороны салона недоступны (по крайней мере я не нашел мест доступа к ним)
После этого проводим этот провод к месту крепления переключателя газ/бензин. Место для него я выбрал внизу слева от водителя (возле ручки открытия капота). Для управления клапанами надо вольно приличный выключатель, как по внешнему виду, так и по электрическим характеристикам. Идеальным по соотношению сложность возни/внешний вид оказался прямоугольный переключатель с подсветкой купленный в магазине радиодеталей. Переключатель имел три контакта и был рассчитан на 220 В (его подсветка на 12). Но самое ценное, что этот переключатель был насчитан на крепление в КРУГЛОЕ отверстие (у него круглая «ножка» с резьбой и гайкой) из которой торчат контакты. Цена его была 6 гривен, искать в радиомагазинах или на рынке у торговцев радиодеталями. Я просверлил в районе ручки капота отверстие нужного диаметра вставил в него «ножку» переключателя и привинтил его гайкой. Получилось достаточно аккуратно и конструктивно просто. Если такой «фильдиперцовый»: переключатель найти не удастся, на худой конец можно поставить обычный «советский » тумблер. Место там не очень заметное. Желающие могут придумать иные места и способы установки тумблера переключения.
Далее подводим провод идущий из под капота к этому переключателю, обжимаем на нем «маму» и временно одеваем на средины вывод переключателя. Проводку вести так чтобы она не болталась и не цеплялась за рулевую колонку. (я крепил этот провод под торпедой к уже существующим жгутам проводов)
Теперь снимаем кожух (не крышку а весь кожух) блока предохранителей. Там их два ряда (предохранителей). Нас интересует тот, что дальний ряд (на него питание подается при включении зажигания). Кожух крепится пластмассовым винтом в углу рядом с педалями) и двумя защелками в районе порога. Отвинчиваем винт и тянем кожух назад. Защелки металлические вставные, так что риск что-то сломать минимален. Далее отвинчиваем два болта крепления блока предохранителей (удобнее использовать торцевой ключ или головку на 10). Вынимаем блок на проводах разворачиваем его для удобство пайки дальним рядом к себе. Провода выбираем какой-нибудь провод идущий от дальнего ряда), выбрал тот, что при нормальном положении блока шел ко второму сверху предохранителю, судя по обозначению это «заднее освещение») снял на нем участок изоляции залудил это место и припаял к нему отрезок провода длинной достаточной для подводки его к нашему переключателю. Далее заизолировал это место и установил блок предохранителей обратно. Под верхний болт крепления блока предохранителей я поставил обжимной контакт с отрезком провода такой же длины что и предыдущий. Этот провод «масса» подсветки кнопки. Если подсветка не нужна или ее нет, этот провод ставить не нужно. Если его все же ставите, делайте его иного цвета нежели провод питания потом сэкономите время и нервы Подводим провод питания к идущий от предохранителей к выключателю, обжимаем на нем «маму». и надеваем ее на один из крайних контактов. Массовый провод пока не трогаем. Включаем зажигание. Щелкаем выключателем при этом должны щелкать клапана по капотом. Если не щелкают выключаем зажигание и подключаем провод питания к противоположному контакту кнопки и повторяем процедуру проверки. Если не помогает при включенном зажигание просто замыкаем отверткой контакты на кнопке. если снова ничего то смотрим что же и куда мы припаяли На всякий случай запаситесь запасными предохранителями
если все гуд и все щелкает при включенном зажигание то убеждаемся что при выключенном — не щелкает (если щелкает значит припаялись не к давнему а к ближнему ряду). КНОПКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!!
Далее пробуем завести мотор. Убедитесь, что при включении зажигания щелчка клапанов под капотом не происходит и заводите. когда завелись, то щелкаете переключателем. Если все собрано и работает правильно, то вы услышите щелчок клапанов и мотор заглохнет (это значит что реле отключило форсунки). Возвращаете переключатель в исходное это положение будет называться — «бензин» ну а то в котором мотор глохнет — «газ»
Если все именно так то можете покупать пиво и идти гордится собою. Но тоже без фанатизма Не пытайтесь подключить подсветку сразу Есть риск сжечь предохранитель.
С этого момента ваше электрооборудования практически готово к езде на газе. А пока можно и продолжать ездить на бензине до момента окончательной сборки всей газовой системы.

Для следующего этапа нам потребуется «яма», т к часть работ будет производится под машиной. Займет это 2-3 часа (если без навыков и не торопясь).
Но перед тем как лезть в яму этим лучше немного потренироваться под капотом и соединить газовой трубкой редуктор с электромагнитным клапаном. Сначала следует прикинуть необходимую длину соединительной медной трубки. С учетом места установки редуктора мне пришлось подумать о том как дать разумные (разумность определяется на ощупь и на глаз) радиусы изгиба медной трубки. Проблема была в близко расположенных к редуктору трубках тормозной системы. Требовалось чтобы медная газовая трубка нигде их не касалась и проходила от них на разумном удалении (несколько сантиметров) . Для того чтобы отрезать приблизительно нужный (лучше с припуском) кусок трубки я в качестве «шаблона» использовал отрезок близкого по сечению резинового шланга и «прикинув» с помощью этого шланга приблизительную желаемую разводку трубки от клапана до редуктора отметил полученную длину на шланге после чего добавил сантиметров десять и с помощью турбинки отрезал нужный кусок трубки (диаметр 6 мм). Далее аккуратно убрал заусенцы на внутренней(сверлом или отверткой подходящего диаметра) и наружной(напильником) кромках места среза. Работая напильником старался зачищать только саму кромку (но именно зачищать а не спиливать)!!!! Царапины на наружной поверхности в районе концов трубки нам не нужны потому напильником орудовать без фанатизма. Перед тем как гнуть трубку следует помнить что на концах трубки следует оставлять прямые участки длиной в 5 –6 см (чтобы потом не было проблем с обжимной гайкой. Далее берем из комплекта редуктора (или клапана ) обжимную гайку и латунное обжимное кольцо, одеваем на конец трубки эту гайку а потом надеваем обжимное латунное кольцо и сдвигаем все хозяйство миллиметров на пять от конца трубки. Далее придерживая кольцо и гайку от случайного соскальзывания с трубки вставляем этот конец трубки в соответствующее отверстие клапана или редуктора. Трубку вставляем до упора и с разумным усилием удерживая трубку во вставленном положении начинаем надвигать гайку (с кольцом) до момента когда гайка не войдет в контакт с ответной резьбовой частью редуктор. Далее все так же удерживая трубку от выскальзывания из отверстия( т.е. прижимая ее до упора), смещаем и подгибаем ее так, чтобы можно было ввернуть обжимную гайку в резьбу на 1 – 4 оборота. Резьба там мелкая а трубка жесткая но особых проблем не возникнет . Если вам раньше приходилось закручивать куда либо болты то основные аспекты с этим связанные думаю будут вполне очевидны главное помнить о том чтобы трубка была вставлена в отверстие ДО УПОРА, и придерживать ее в этом положении до того момента когда вы не подтяните гайку ключом. Отпускать можно после того как вы почувствуете что ключ не просто «крутится» а пошел с некоторым усилием, до момента начала поджима кольца. Я собирал это хозяйство впервые и том что там внутри происходит ориентировался по степени тугости вращения ключа. Если вы не уверены в своих способностях «ощущать ключ» то в качестве визуального ориентира для предварительной обтяжки гайки – она должна закрутится где то на половину длины резьбовой части, и при этом не должна крутится «легко» но и не так чтобы казалось что сейчас ключ сломается или металл лопнет Вся эта затея вполне по плечу любому кто имеет некий разумный опыт кручения гаек и описана так подробно лишь для того чтобы исчезла боязнь магического слова ГАЗ Начинал я с клапана т.к в в районе редуктора были пресловутые тормозные трубки. Газовая трубка была предварительно согнута, а окончательно ее изгибал ее уже по месту так чтобы она не касалась проводов шлангов и иных трубок. Далее подгоняем ее длину «по месту» с помощью турбинки и повторяем всю описанную выше процедуру на ее противоположном газовой трубки: т.е. зачищаем, надеваем гайку с кольцом, вставляем трубку в редуктор и т.д. и т.п. Затянув обе гайки окончательно выгибаем трубку так чтобы она пролегла так как мы этого желаем. Если длина трубки менее метра то придумывать ей промежуточные крепления не обязательно. Соединив, редуктор с клапаном, вы престанете опасаться газовых трубок и получите необходимые навыки для завершения этой увлекательной работы

Мы вышли на финишную прямую и осталось соединить баллон со всем подкапотным хозяйством с помощью медной газовой трубки диаметром 8 мм а также установить ВЗУ (заправочное устройство газового оборудования). Для первого нам потребуется яма. Сначала подготавливаем трубку для прокладки. Т.к. медь образует с железом электрохимические пары, дороги зимой у нас любят посыпать солью, а трубка проходит под днищем (со всеми вытекающими) то я решил что не вредно будет позаботится об ее изоляции от крепежных хомутов. Я купил термоусадочную трубку диаметром 7 или 9 мм у торговцев электрическими проводами надел ее на медную трубку и «усадил» при помощи зажигалки. Медную трубку перед этим надо размотать и по возможности тщательно выпрямить иначе надевать термо усадку будет очень муторно. Подготовили таким образом трубку я полез с ней под машину. В качестве ориентира для выбора места проводки трубки (особенно в месте ввода ее из под днища) я выбрал трассы тормозных и топливных трубок. Они проходят под днищем в районе правого лонжерона и крепятся к нему. Сверлить новые отверстия я не захотел и потому решил использовать крепежные места имеющихся трубок. Прокладку трубки я решил сделать справа от правого лонжерона. Я протянул трубку под машину согнул ее свободный конец и завел его под капот. Длину этого конца я выбрал такой чтобы она была достаточной для подводки трубки к электро-клапану плюс некий запас. Лучше всего сразу закрепить трубку под капотом. Я закрепил ее с помощью самодельного хомута на планке арки правой стойки колеса (на такой же планке левой стойки я крепил редуктор). У меня был кусочек прозрачного пластикового шланга внутренним диаметром 8 мм, который я порезал на отрезки и использовал эти отрезки для дополнительной изоляции трубки от хомутов(разрезаю отрезок шлага продольно, надеваю на трубку и вставляю это место в хомут. Все хомуты деле сам из тонкого оцинкованного железа. Закрепив трубку под капотом и предварительно проложив ее там до электро-клапан Перед клапаном полезно согнуть трубку кольцом диаметром порядка 8 см (про запас). Далее закрепляем этот конец трубки в электро-клапане (как это делается, уже было подробно описано мною ранее). Закрепив конец трубки по капотом спускаемся в яму и начинаем изгибая прокладывать трубку в районе переднего правого колеса вдоль мест прохождения топливных и тормозных трубок. Это ответственный участок т.к. трубка не должна «вступать во взаимодействие» с рычагами подвески. Выбирая линию прокладки я ориентировался по тому, как проходят уже имеющиеся трубки. Дальше — проще. На днище позади правого переднего колеса есть пластмассовый защитный кронштейн под которым проходят все трубки . Ослабляете винт его крепления слегка отгибаете его правый край и заводите под него нашу трубку (она будет самой правой). Затягиваете крепление кронштейна, изгибаете трубку так чтобы она пролегала вдоль правого лонжерона. На лонжероне есть три крепления штатных трубок. Я изготовил по месту хомуты для медной трубки и закрепил их на те же винты которыми крепятся штатные трубки. Штатные трубки идут слева от лонжерона а газовая идет справа от него. Закрепив трубку на первом креплении я завел свободный конец трубки справа от бензобака и протянул его так чтобы не было касания трубки с элементами задней подвески. Главное помнить что заводить трубку в районе бензобака и задней балки надо ДО того как вы ее полностью закрепите под днищем. После этого возвращаемся вперед и изгибаем подгоняем и крепим трубку по тому же маршруту где идут трубки бензина. Я закрепил ее на двух оставшихся креплениях вдоль лонжерона. Далее изогнул ее в обход бензобака(справа) и закрепил ее самодельным хомутом на каком то болте к которому уже крепится какой то трос и начал протягивать и занялся выгибанием трубки над задней балкой.. Далее открываем багажник, ставим баллон вертикально, и нас откроются три закрытых резинками отверстия. Вытаскиваем правую пробку и заводим конец медной трубки в это отверстие, потом прокладываем трубку под машиной выгибая ее окончательно по месту. В районе задней балки был какой то кронштейн, я надел на трубку отрезок резинового шланга и с помощью обычного обжимного хомута прицепил это «хозяйство» к кронштейну (лучшего способа крепления в этом месте мне на ум не пришло, а «контакта» газовой трубки с задней балкой я суеверно избегал. Далее все изгибаем и подгоняем по месту. Трубка заводится в нишу запасного колеса справа и это единственное место где мне все же пришлось сверлить отверстие для крепления трубки. Далее резиновая пробка надевается на трубку и вставляется в штатное отверстие. Теперь о креплении трубки к мультиклапану баллона. На мультиклапане есть два крепежных штуцера один под трубку 6 мм к нему крепится трубка идущая к редуктору, второй – под трубку 6 м это заправочная трубка. На мультиклапане заправочная слева расходная справа. Под каждой из трубок имеется ниппельный краник соответственно для заправки и расходный.. Итак изгибаем расходную трубку так чтобы она проходила в отверстие нижнего щита баллона не касаясь краев отверстия. Далее берем трубку диаметром 8 мм и изгибаем один из ее концов аналогичным образом. Подложим что-нибудь по заднюю часть баллона (для удобства монтажа трубок). Подложим что-нибудь по заднюю часть баллона (для удобства монтажа трубок). Кладем баллон на его место продевая и подгибая обе трубки. Заправочную трубку я проложил прямо под баллоном слева и ведет она к левому штуцеру, расходная заходит справа и ведет к правому. Изгибаем трубки и подгоняем и обрезаем их по нужной длине. Помним о том, что концевой участок трубки длиной сантиметров в 5 должен быть прямым. Прикручиваем трубки к баллону. Окончательно укладываем баллон на свое место, подгибаем трубки так чтобы они не касались краев отверстия и друг друга. Теперь самый последний этап – установка ВЗУ. Заправочную трубку протягиваем к месту установки ВЗУ. Я устанавливал ВЗУ в багажнике прикрутив его штатный кронштейн к пластмассовой облицовке нижнего проема багажника в левом его углу. Получилось просто и вполне надежно. Далее подводим заправочную трубку к ВЗУ обрезаем ее и крепим. Тщательно и аккуратно обжимаем гайки на штуцерах ВЗУ и баллона.
Поздравляю вас ГБО – УСТАНОВЛЕНО можно ехать заправляться!
В первый раз заправляйте не больше четырех литров , необходимо проверить ГБО на утечки газа. Перед первой заправкой возьмите гаечные ключи (чтобы под рукой были) помазок и мыльный раствор. Отвинтите полностью левый (заправочный) ниппельный краник на мультиклапане. Правый (расходный) полностью закрутите и езжайте на заправку. Как только вас задуют газом остановитесь в любом удобном месте и обмыльте газовые соединения на ВЗУ и на мультиклапане. Если обнаружите утечку устраните обтяжкой. Далее обмыльте соединение на электроклапане под капотом Если пока нигде ничего не травит, возвращайтесь в гараж и ждите моих дальнейших инструкций В них буде окончательная проверка системы и предварительная настройка газовой аппаратуры. Но на всякий случай Вы все места где есть соединения облить горячей смолой (что бы не было ни малейших микро щелей)

Завершающий этап установки и настройки газобаллонного оборудования

Подключение газового редуктора к двигателю и проверка, настройка газовой системы: 1.) Снимаем защитную пластиковую крышку с двигателя. 2.) Делаем на гофре (соединяющей воз фильтр с коллектором) отметку в месте приблизительно противоположном резиновому отводу к клапану рециркуляции (делаем отметку со стороны обращенной к задней стенке двигательного отсека). В этом месте у нас будет врезка для шланга повода газа. 3.) Снимаем гофру, со стороны обращенной к коллектору вставляем в нее смеситель. Смеситель вставляется так чтобы его выступающий ободок был обращен к вам. При установке ободок должен войти во внутреннюю кольцевую бороздку на резине гофры. В рабочем положении гофра надевается на коллектор и смеситель прижимается гофрой к срезу коллектора. (повертев в руках смеситель и гофру вы легко поймете что я имею ввиду) 4.) Прикидываете на каком расстоянии от какая гофры вам придется прорубить в ней отверстие для трубки подвода газа к смесителю

5.) Вынимаете смеситель и пробиваете просечкой в гофре отверстие в выбранном месте. (Пробивать проще вставив в гофру бревнышко подходящего диаметра) 6.) Вставляете смеситель назад и через пробитое отверстие всовываете в него трубку подвода газа. 7.) Далее решаете будете вставлять анти-хлопок или нет. Я лично сдуру его купил и вставил. Но склонности к хлопкам машина не проявила зато проявила склонность к излишнему расходу ;( так что второй раз я бы его не ставил. У Ланоса отсутствует ДМРВ и потому особого смысла в антихлопке нет но вот расход увеличить он может . Если решите перестраховаться, то разрезаете гофру в районе гофрированного места и вставляете анти-хлопок (закрепив его хомутами соответствующего диаметра. 8.) Водружаете гофру на место подсоединяете шланг подвода газа между выходом редуктора и и отводом смесителя. 9.) В желаемом месте разрезаете его и вставляете «винт жадности» предварительно закрученный приблизительно на половину. При прокладке шланга и установке винта помните что на двигатель еще будет установлена крышка.
Переключатель газ/бензин должен быть в положении бензин. Далее лезем в багажник и убеждаемся что расходный вентиль закрыт. Вывинчиваем из клапан газовую трубку (если в магистрали есть давление – вывинчиваем медленно пока давление не упадет) Немного приспускаем трубку но не вынимаем ее и продуваем магистраль и соединение газом (приоткрываем и закрываем расходный вентиль). Собираем и обтягиваем это соединение. Открываем расходный вентиль. Обмыливаем соединение и устраняем (обжатием) возможные утечки. Далее вывинчиваем медную трубку из редуктора и ВЫНИМАЕМ ее. Включаем зажигание и щелкая тумблером «газ/бензин» продуваем трубку. Далее вставляем трубку на место но не привинчивая ее продуваем разъем. Теперь соединение можно собрать. Эти манипуляции следует проводить ТОЛЬКО на открытом воздухе и ни в коем случае не в гараже.!!!! Ни какова огня и искры Собираем и обжимаем соединение. ТЕПЕРЬ СНИМАЕМ ПРОВОД ПИТАНИЯ С КЛАПАНА ГАЗОВОГО РЕДУКТОРА (питание с основного электро-клапана при этом не снимать !!!) и помещаем его так чтобы он не «коротил» на землю. Снова включаем зажигание и включаем тумблер «газ/бензин» в положение «газ». После этого обмыливать все соединения по капотом (и обжимаем) если надо. Если обжим не устраняет утечку, все выключаем, перекрываем газ и меняем латунное кольцо в месте утечки. Только убедившись, что утечек нет, снова подключаем провод питания к редуктору. Теперь можно включить зажигание и переведя тумблер в положение «газ» убедится что редуктор подает газ в двигатель (по характерному шипению) ПОМНИТЕ ЧТО ПРИ ДАННОЙ СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕДУКТОР ВСЕГДА СРАЗУ НАЧИНАЕТ ПОДАВАТЬ ГАЗ КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ И ТУМБЛЕР СТОИТ В ПОЛОЖЕНИИ «ГАЗ». ПОТОМУ ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗЕ ВДРУГ ЗАГЛОХ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ !!!
Далее можно попытаться настроить газовую аппаратуру самому или подъехать к специалистам. Как настраивать ее самостоятельно я возможно опишу позже т.к. уже утомился писать столь длинные и пространные объяснения На самом деле то что я описывал делать быстрее чем описывать. Для человека с разумными навыками к слесарным работам (ели вы не хирург не адвокат и не композитор) установить ГБО самостоятельно вполне реально. Уйдет на это пару дней, а может и меньше. У меня это заняло больше времени т.к. мне приходилось все не только делать, но и придумывать. КАК это делать. Вам придумывать придется гораздо меньше. Если вы способны самостоятельно осуществлять мелкий и средний ремонт автомобиля то такая задача для вас вполне по силам. В слове ГАЗ нет никакой магии и любой чьего уразумения хватит чтобы поменять помпу или стартер сможет сделать все описанное выше. Что касается электрической части затеи то она тоже не требует высокой квалификации и особых навыков, но если вы дружите с гайками но не дружите с паяльником и тестером, то всегда можно найти кого то кто с ним дружит за разумное вознаграждение. Стоимость работ по установке ГБО в наших краях составляет порядка 80 — 90 баксов. Стоит ли пытаться делать это самому или проще кому то за это заплатить пусть каждый решает для себя сам Я лично решил купить себе на эти деньги литров двести газа и поставил все самостоятельно.