Установка ГБО на Ланос своими руками.

Для самостоятельной установки пропанового ГБО на Ланос (1.4) вам понадобятся:

1) Один пропановый баллон

2) Один мультиклапан (устанавливается на баллон)

3) ВЗУ, одна штука.. (заправочное устройство обычно идёт в комплекте с баллоном)

4) Один газовый редуктор

5) Один электромагнитный клапан

6) Один «антихлопок»

7) Один газовый смеситель для Ланоса или Сенса. Лучше использовать тот, что устанавливается внутрь гофры. Диаметр смесителя 55 миллиметров.

8) 6 метров медной трубки диаметра 6 мм

9) Метр-полтора медной трубки диаметром 8 мм

10) 3-3,5 метра резинового тосольного шланга диаметром 16 мм

11) Регулятор расхода газа, одна штука

12) Автомобильное реле, на 5 штырьков, одна штука

13) Фишка под реле пластиковая, одна шутка

14) Для врезки в тосольные шланги 2 16 мм тройника

15) Зажимные хомуты, 20-30 мм, 12 штук

16) Зажимной хомут под гофру, 2 штуки

17) Несколько болтов и гаек М6 и М8

18) Примерно 10 обжимных контактов «мама», под болт шестёрку штуки 4 обжимных клеммы.

19) Кнопка, одна штука

 

Необходимо также иметь про запас два обжимных латунных кольца, диаметром 6 и 8 мм. Вообще, обжимные кольца идут в комплекте вместе с газовым оборудованием, но так как в процессе монтажа оборудования кольца можно легко испортить, то лучше всё же иметь запасные. Кстати, когда будете покупать редуктор и клапаны, удостоверьтесь, что к каждому соединителю высокого давления имеется в комплекте обжимное кольцо. Для каждого соединителя одно кольцо.

Какие вам понадобятся инструменты. Дрель, стандартный комплект ключей, от 10 до 17. Кроме того, потребуются шестигранники, от 3 до 5мм. Для резки трубок и метала на хомуты было бы неплохо найти турбинку, нож и паяльник мощностью в 40-60 Вт. (Это в том случае, если вы умеете обращаться с паяльником, в противном случае к делу лучше привлечь какого-нибудь знакомого умеющего паять)

Безопаснее и дешевле будет покупать газовое оборудование в специализированных, торгующих автогазовым оборудованием, фирмах. На рынке, или у мелких частников оборудование покупать не стоит, так как они сами закупаются в тех же фирмах и потом перепродают оборудование в несколько раз дороже.

Если будете устанавливать оборудование самостоятельно, то не говорите об этом в той фирме, в которой приобретаете оборудование, потому как они начнут запугивать вас всяческими ужасами. Лучше, если вас спросят, скажите, что договорились насчёт установки со знакомым специалистом.

Итого. Обладая некоторыми слесарными навыками, из оборудования, приведённого в списке выше, реально самостоятельно собрать и установить ГБО на Ланос 1.4. После чего который будет заводиться и даже ездить. Правда будет гореть «чек», но это уже отдельная история. Да и вообще, горящий «чек» не оказывает никакого влияния на динамику машины и на расход топлива ею. А если говорить о Сенсах и обычных Ланосах – на них горящего «чека» не будет. Горящий «чек» — особенность Евро-2.

Если говорить о эмуляторах лямбда зонда и форсунок, то совершенно нормально можно ездить и без них. Это получается во-первых дешевле, а во-вторых, медленнее вырабатывается ресурс электрооборудования.

Выбор оборудования

Баллон

Неплохим выбором является тороидальный Atiker, турецкого производства, объёмом в 42 литра и стоимостью приблизительно 80 долларов. Похожие Харьковские баллоны обойдутся на 10 долларов дороже. Литовского производства на 20.

Дешевле стоят цилиндрические баллоны, их цена колеблется в районе 55 долларов, но за меньшую цену приходится платить комфортом и функциональностью. Цилиндрические баллоны занимают добрую половину объёма багажника, и при этом становится невозможно сложить спинку заднего сидения.

Мультиклапан с ВЗУ обойдётся ещё примерно в 30-45 долларов. Цена зависит от производителя. Если расположить производителей в порядке убывания стоимости, то получится такой список: итальянские BRC, Tomasetto, тоже итальянские, и Турецкие Atiker.

При сборке оборудования к клапану подцепляется идущий вместе с ним в комплекте поплавок. Заборная трубка с поплавком опускается в горловину баллона, после чего клапан прижимается к горловине шестью винтами с головками под шестигранник. Внизу клапана имеется резиновый уплотнительный пояс, который при затяжке выжимается горловиной баллона. Сначала без затягивания вкручиваются шесть болтов, необходимо, что клапан надёжно встал на своё место, после чего уже можно начинать затягивать болты.

При затягивании рекомендуется использовать динамометрический ключ, так как используются болты типа М6, которым при особом старании свернуть голову проще простого. Однако так как места свободного там имеется не так чтобы много, особенно при затягивании нижних болтов, то динамометрическим ключом подлезть не получается и приходится производить затяжку ключом обыкновенным, плотно, но зная меру. Затягивать необходимо в постепенно, в несколько заходов на каждый болт, и обязательно попарно, то есть по очереди затягиваются болты, находящиеся друг напротив друга.

Вообще, ничего сложного здесь нет, и, даже если вы делаете это в первый раз, то легко можно управиться за 10 минут.

Важно каждый раз проверять, плотно ли вставлен шестигранник в головку болта, перед тем как его затягивать. Иначе головку винта можно испортить.

Выбор газового редуктора

Из газовых редукторов можно посоветовать Vikar турецкого производства. Неплохим вариантом является также итальянский Motorgas. При вдвое большей цене итальянский редуктор отличается от турецкого возможностью ремонта. Турецкий же, буде он сломается, останется только выбросить. Однако если учесть, что ремонтный комплект к итальянскому редуктору стоит как новый турецкий редуктор, то предпочтение наверное стоит отдать последнему. Впрочем, тут уж кто как для себя решает сам.

Но если уж говорить о ремонте, то и турецкий редуктор в общем-то поддаётся восстановлению после поломки. Сложность здесь заключается в том, что турецкий редуктор сложно разобрать, так как винты в нём плохого качества. Они хорошо держатся в турецком силумине, и выкрутить их оттуда не представляется возможным. Если учесть низкое качество металла, из которого изготовляются винты, то скорее всего шестигранник порвёт их головку.

Однако, этот недостаток возможно устранить. Перед установкой нового редуктора шестигранником следует выкрутить по очереди с обеих сторон каждый винт редуктора и промокнуть его резьбу в графитную смазку, после чего вернуть винт на место. Выкручиваются и вкручиваются винты по одному для того, чтобы избежать полной разборки редуктора. Для того чтобы не повредить при закручивании турецкие винты, стоит периодически постукивать их маленьким молоточком.

Без этой процедуры, хорошо вкрученные турецкие винты через пару лет выкрутить было бы невозможно. Особенно если учесть то, что два винта на редукторе фиксируются клеем. На новом же редукторе, все эти операции выкручивания и вкручивания выполняются без особых проблем.

Закрепляется редуктор за аккумуляторным кронштейном стойки левого колеса. Учитывая необходимость разводки газовых и тосольных шлагов редуктор закрепляется диагоняльно под углом. Из-за не очень удачного места подключения тосольных шлангов к редуктору пришлось провести их вокруг аккумулятора.

Также под капотом устанавливается газовый электроклапан, опять же посоветуем турецкий, и обычное автомобильное реле отключения форсунок, на пять штырьков.

Установка оборудования

1) Закрепляем на баллоне мультиклапан (см. выше)

2) Вынимаем запаску и прикидываем, как поудобнее будет расположить баллон. Индикатор уровня мультиклапана, точнее его показания, должны быть хорошо видны. Если вы устанавливаете баллон Atiker, то вам будет необходимо с помощью турбинки вырезать в металлическом щите баллона, том, что снизу, отверстие. Вообще, отверстие там уже имеется, его просто нужно увеличить до нужного размера, для того, чтобы кроншейтн, находящийся в нише на днище, свободно проходил в этой отверстие и газовый баллон мог поместиться в нишу. Уже имеющееся в нижнем щите отверстие, предназначенное для вывода трубок, расположено не по центру, из-за чего кронштейн упрётся в нижний щит и баллон в нишу не влезет. Резать необходимо аккуратно, чтобы турбина не вырвалась и не попилила сам баллон, из-за чего он может прийти в негодность. И если отверстие сделать слишком большим, то баллон сможет перемещаться в нише, что тоже не есть очень хорошо. Баллон должен точно вставать на своё место и упираться стенкой отверстия в кронштейн, надёжно фиксируя баллон. С багажником мы на какое-то время разобрались.

3) Перемещаемся под капот. Ищем место, куда будем устанавливать редуктор и электроклапан. Неплохим местом для установки редуктора является левая часть автомобиля, сразу за аккумулятором. На заднюю стенку моторного отсека можно установить электроклапан. Зафиксировать его там можно с помощью не используемых, свободных крепёжных элементов.

4) Закрепив с помощь хомутов тосольный шланг (хомуты необходимо очень тщательно затянуть), мы выбираем наиболее удобное положение газового редуктора. Тосольные шланги при этом скорее всего придётся пускать в обход аккумулятора, то есть их придётся делать довольно длинными. Но зато в удобно доступных местах оказались остальные важные детали и элементы, например электроклапан, отверстие для слива конденсата, вход и выход для газа, регулировочные элементы. Выбрав место, куда будем производить установку, и положение, в котором будем производить фиксацию, сгибаем у редуктора кронштейн крепления, идущий в комплекте с ним. После этого редуктор не должен упираться в что-либо. Особенно это актуально для тормозных трубок и аккумулятора. Раза со второго должно получиться правильно согнуть кронштейн. После чего кронштейн прикручивается винтами к планке с отверстиями, которая в свою очередь приваривается к левой стойке, после чего кронштейн прикручивается к редуктору. Окончательно фиксируем редуктор. При этом он не должен касаться тормозных трубок, не должен оказывать сильного давления на тосольные шланги, потому как совсем избежать этого не удастся. Необходимо обеспечить доступ к элементам настройки редуктора, то есть оставить некоторое свободное пространство. При установке редуктора необходимо также проследить, чтобы газовая трубка не пережимала тормозной трубки.

5) Устанавливаем клапан на одно из имеющихся на задней стенке моторного отсека креплений, сразу над жгутами проводов. Конкретно выбирать место для установки клапана вам придётся самостоятельно, исходя из конструктивных особенностей купленного вами клапана.

6) Далее на массу подключаются минусовые провода запорного электроклапана и электроклапан газового редуктора. Предварительно необходимо запастись клеммами. После чего необходимо проверить, как срабатывают клапаны. Для этого отрезком провода подаётся питание на плюсовые контакты клапанов с плюсового же контакта аккумулятора. Это делается для того, чтобы убедиться, что клапаны имеют надёжный контакт «земля». В противном случае необходимо над ним поработать, так как корпус и все отверстия клапана хорошо покрашены.

7) Далее сливается тосол и снимается пластиковая защитная крышка двигателя. При этом следует соблюдать определённую осторожность, так как при отрицательных температурах пластик довольно хрупок и вы легко можете сломать крепёжные штырьки.

Ищем шланги, идущие к печке, разрезаем их и вставляем в шланги тройники. К этим тройникам проводим тосольный шланг, который уже закреплен на редукторе. После чего необходимо тщательно проверить, надёжно ли затянуты все хомуты, после чего возвращаем на место пластиковую крышку и заливаем тосол.

 

Дорабатываем инжектор

При установке на инжекторный автомобиль ГБО обычно предполагается установка эмулятора форсунок и эмулятора лямбда зонда. Эмулятор форсунок предназначен для того, чтобы электронный блок управления при отключении форсунок не решил, что они оборвались и не отключил зажигание. Теоретически. В действительности, определять факт обрыва форсунки могут не все блоки управления Сенсов и Ланосов, можно просто убрать с форсунок питание и врезать обыкновенное реле. Врезка производится в цепь общего плюса, который питает форсунки. Блок управления при такой переделке ничего аномального не замечает. Для того, чтобы определиться, нужен ли вам эмулятор форсунок, на работающем двигателе отсоедините какую-нибудь из форсунок и посмотрите на «CHEK». Если он не загорится, то необходимости в установке эмулятора нет никакой. В данном случае более чем достаточно будет установить обыкновенное, снимающее с форсунок питание, реле. Подобный метод можно применять ко всем машинам. Однако, не смотря на это, многие установщики ГБО ставят и эмуляторы форсунок, при этом увеличивая объём работ, а значит и цену.

При этом электронный блок управления Ланоса 1,4 замечает то, что форсунка отключена. Для того, чтобы как-то с этим разобраться, было решено вставит в разрыв провода питающего форсунки 100 омовый резистор. Подключается параллельно контактам реле. В режиме работы на газе контакты питающее реле размыкаются и форсунки питаются через резистор. При переключении на газ контакты замыкаются реле и форсунки работают в штатном режиме.

А если уж говорить о «настоящих» эмуляторах форсунок, то те конструктивно состоят из четырёх реле и четырёх резисторов – по одному на каждую форсунку. Таким образом, упомянутое выше устройство является упрощённым аналогом «настоящего» эмулятора форсунок.

Далее, мы берём пятиштырьковое реле, приобретаем к нему пластиковую фишку с пятью же проводками. Реле ложим крепёжной планкой вниз. Располагающиеся при этом по бокам контакты являются контактами управления реле. На один из этих контаков, не важно какой, одевается и обжимается клемма, под винт «шестёрку», эта клемма будет выполнять функцию «массы». На второй контакт будет подаваться напряжение в +12 В, использующееся для отключения форсунок.

Между подключенными к нижнему и центральному штырькам проводами припаивается двух-ваттный резистор сопротивлением в 100 Ом. Для того, чтобы оставались свободные концы проводов, он припаивается поближе к фишке. Припаянный резистор обматывается изолентой. Верхний штырёк при этом у нас ни для чего не используется и поэтому идущий к нему провод обрезается.

Далее ищем жгут проводов идущий к форсункам, который отделается от основного жгута проводов, идущего по задней стенке моторного отсека. Провод, идущий к питанию форсунок, отличается от остальных красным цветом и имеет большую толщину. В том месте, где форсуночный жгут отделается от основного, срезаем пластмассовую изоляцию жгута. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить провода, идущие внутри изоляционного шланга. Сбоку изоляционного шланга имеется прорезь. После снятия изоляции мы сможем раскрыть шланг и частично стянув его со жгута мо сможем добраться до жгута, идущего к форсункам. Добравшись до него, мы ищем провод красного цвета. То, как он выглядит точно, чтобы быть абсолютно уверенным, что мы нашли именно тот провод, можно увидеть на подключающемся к форсунке ближайшее разъёме, где проходят пять проводов, один, подводящий к форсункам питание и четыре идущие собственно к форсункам.

Далее необходимо выбрать место, куда будет крепиться реле, сделать это надо таким образом, чтобы концы проводов фишки, с припаянным резистором, могли дотянуться до того места, где жгут форсунок отделяется от общего жгута. Питание форсунок, красный провод, разрезается и припаивается к релейным проводам. Место, в котором производится разрез, выбирается исходя из удобство пайки проводов. Перед тем как поять, на концы проводов необходимо надеть обрезки термоусадочной трубки. После того, как пайка будет закончена, места пайки необходимо заизолировать этой трубкой.

Итого мы имеем смонтированные электромагнитный клапан, редуктор и реле отключения форсунок.

Теперь закончим установку электропроводки для них.

Редуктор имеет свой электромагнитный клапан, один из выводов которого необходимо подключить к земле. Свободными останутся выводы электромагнитного газового клапана, выводы клапана редуктора и реле отключения форсунок. На эти выводы мы крепим обрезки провода, у которого предварительно обжимаем на концах контактные группы. Отрезки провода должны сходиться в одном месте, поэтому делаем их соответствующей длинны. Располагаем эти провода вдоль жгутов статной электропроводки и прикрепляем их к жгутам пластиковыми хомутами. У всех трёх проводов скручиваем и зачищаем свободные концы. Можно их даже припаять. После чего, проверяем работу клапанов и реле, подавая на место скрутки напряжение в +12 В от аккумулятора. Определяем, работает ли устройство по щелчкам. Если на слух не удаётся точно определить, что именно щёлкнуло, то это можно сделать приложив к корпусу устройства руку, щелчок будет чувствоваться. Если же устройство не срабатывает, но необходимо проверить его «массу». Также можно проверить надёжность имеющегося контакта.

Далее, проводим в салон провод, предназначенный для управления клапанами. Применительно к Ланосу, это является не такой уж и простой задачей. Одним из вариантов возможных действий является следующий. В салоне имеется уплотнительная резинка, в том месте, где из двигательного отсека входит в салон главный жгут электропроводки. Протыкаем эту резинку чем-нибудь острым. В месте расположения ног переднего пассажира отгибаем половое покрытие. Берём оставшийся обрезом провода и проводим его в отверстие в уплотнительной резинке. Потом просовываем туда оставшийся провод. Если при проталкивании провод упрётся во что-либо, то его следует вынуть и снова повторить процедуру, пока всё не получится. Далее перемещаемся в салон и обнаруживаем в нём проталкиваемый провод. Зачищаем конец провода, тот, что в моторном отсеке, и прикручиваем его к тому месту, где соединяются провода клапана для реле. Для большей надёжности можно спаять их вместе и затем заизолировать это место.

Трудно придумать другой способ для подведения проводки в салон, так как из салона Ланоса доступа к местам, где проходит проводка, нет.

Далее, подвидом проведённый в салон провод к переключателю режима работы двигателя бензин/газ. Неплохим местом для установки этого переключателя мне кажется район расположения ручки открытия капота. Для того, чтобы управлять клапанами, потребуется довольно солидный переключатель, как по своим техническим характеристикам, так и по внешним данным. Мне попался неплохой переключатель с подсветкой, имевший прямоугольную форму. Куплен он был в магазине радиодеталей и оказался оптимальным сочетанием уровня сложности работ с его установкой и солидности внешнего вида. Контактов у этого переключателя было три, сам он был рассчитан на 220 В, его подсветка была рассчитана на 12 В. Главным же преимуществом этого переключателя оказалось крепление рассчитанное на круглое отверстие. Переключатель имел круглое основание с резьбой и гайкой, из основания же торчали и контакты. В районе ручки открытия капота, где вам будет удобнее, просверливается круглое отверстие нужного вам диаметра, затем туда вставляется переключатель и прикручивается гайкой. Получилось надёжно и аккуратно. Если что-то подобное вам найти не удастся, то можно установить и обыкновенный тумблер советского производства. А впрочем, выбор переключателя – это дело вкуса каждого.

Далее, подводим к переключателю провод, идущий из моторного отсека, через уплотнительную резинку. Обжимаем «маму» и подключаем к среднему контакту переключателя. Прокладывать электропроводку необходимо таким образом, чтобы она не болталась и не зацеплялась за рулевую колонку. Хорошим вариантом является прокладывание провода под торпедо, там же, где располагается жгут штатной проводки. Далее, с блока предохранителей снимается кожух. После снятия кожуха мы увидим два ряда предохранителей. Нас понадобится задний ряд предохранителей, на которые при включении зажигания подаётся питание. Крепится кожух пластмассовым винтом, который находится рядом с педалями, а также располагающимися в районе порога двумя защёлками. Отвинчиваем пластиковый винт и тянем на себя кожух. Бояться сломать что-либо при этом не нужно, так как защёлки металлические. После чего, отвинчиваем два винта, на которые крепится блок предохранителей. Удобнее всего для этой цели воспользоваться торцевым ключом или головкой на 10. Потом, вынимаем блок с проводами, разворачиваем его дальним рядом предохранителей к себе, так будет удобнее производить пайку. Из проводов выбираем какой-нибудь идущий от дальнего ряда предохранителей, а точнее, выбираем тот, что при установленном на месте блоке предохранителей идёт к второму сверху предохранителю. Согласно имеющемуся обозначению, этот предохранитель отвечает за заднее освещение. Снимаем на этом предохранителе часть изоляции, лудим этот участок и припаиваем к нему отрезок провода. Это провод должен обладать достаточной длинной для того, чтобы можно было подвести его к предохранителю.

После чего производим изоляцию этого места и монтируем блок предохранителей обратно на его место. Под верхний болт, который крепит блок предохранителей ставится обжимной контакт. К обжимному контакту припаивается провод, по длине равный предыдущему. Этот провод будет являться «массой» для имеющейся в кнопке подсветки. Если кнопка не имеет подсветки, или в ней нет нужды, то можно обойтись и без этого провода. Ну а если вы решили использовать подсветку, то сделайте этот провод цвета, отличного от остальных. Благодаря этому вы сбережёте себе множество времени и нервов.

Далее берём провод, идущий выключателя к предохранителю, производим обжимание «мамы», а затем подключаем к одному из крайних разъёмов. Провод массы пока оставляем. Включаем зажигание и нажимаем на переключатель, при этом под капотом должны раздаваться щелчки клапанов. Если этого нет, то отключаем зажигание, провод питания подключаем к противоположному контакту и, включив зажигание, снова проверяем работу клапанов.

Если и после этого клапана не заработают, то включаем зажигание и закорачиваем на кнопке контакты. Ну а если и теперь клапана не работают, то тогда нужно искать и разбираться, что и где мы припаяли не туда, куда нужно. Кстати неплохо было бы закупить запасных предохранителей.

Если же всё хорошо, и клапан нормально срабатывает при нажатии переключателя, то выключаем зажигание и проверяем, щёлкает ли клапан в этом случае. Если щелчки слышны, то значит мы припаяли провод не к дальнему ряду, а к ближнему. Исправляем. При выключенном зажигании клапана щёлкать не должны.

Теперь пытаемся завести мотор. Необходимо также удостовериться, что щелчков под капотом не происходит при включении зажигания. После того, как мотор завелся, попробуйте нажать на переключатель. Если система собрана так как надо, и работает тоже правильно, то должен раздаться щелчок клапанов, после чего мотор заглохнет, так как реле отключит форсунки. После чего переключаете кнопку в изначальное состояние, которое у нас будет режимом «бензин». Режим, при котором двигатель глохнет, соответственно будет называться «газ».

В этот момент электрооборудование почти готово к работе двигателя на газу. Но ездить на бензине уже можно нормально.

Часть следующих работ будет производиться под машиной, и поэтому, нам будет нужна «яма». Времени на это, даже при отсутствии опыта, уйдёт часа два-три.

Однако, всё же, рекомендуется некоторая тренировка перед настоящей установкой оборудования. Неплохой тренировкой будет соединение электромагнитного клапана с редуктором посредством газовой трубки. Для начала необходимо примерно представить, какой длинны соединительная медная трубка понадобится. Учитывая, куда установлен редуктор, необходимо подумать, под какими разумными углами можно изгибать медную трубку. Максимальная допустимая величина углов определяется интуитивно, а также глазомером и на ощупь. Проблема заключается в том, что довольно близко к редуктору располагаются трубки с тормозной жидкостью. Необходимо, чтобы медная трубка нигде не касалась шлангов тормозной системы и располагалась от них на достаточном расстоянии в несколько сантиметров. Для того, чтобы определить, какой длинны медная трубка нам понадобится, можно использовать резиновый шланг. С помощью этого шланга прикидываем расстояние от редуктора до клапана, добавляем ещё сантиметров десять, и получаем нужную нам длину трубки. После отрезания куска трубки нудной длинны, счищаем с кромок среза все имеющиеся заусенцы. С внутренней стороны трубки это делаем сверлом или отвёрткой, а с наружной напильником. Главное не оставить на наружной стороне трубки царапин. Во время сгибания трубки нужно помнить, что на её концах нам будут необходимы прямые участки длинной примерно пять-шесть сантиметров. Делается это для того, чтобы позднее можно было свободнее работать с обжимной гайкой. После, берём обжимную гайку, они идут в комплекте с редуктором или клапаном, одеваем эту гайку на конец трубки. Потом берём латунное кольцо, обжимное, надеваем его тоже и сдвигаем это всё миллиметров на пять, от края трубки. Далее, вставляем конец трубки с гайкой и хомутом в надлежащее отверстие клапана или редуктора, придерживая при этом гайку и хомут от соскальзывания. Трубка в отверстие вставляется до упора, и удерживается в таком положении с небольшим усилием, после чего начинаем вместе с кольцом сдвигать гайку, и двигаем до тех пор, пока гайка не дойдёт до резьбы редуктора. Потом, продолжаем удерживать трубку, чтобы она не выпала из отверстия, несколько смещаем её, и начинаем подгибать таким образом, чтобы стало возможно вкрутить обжимную гайку на два-три оборота. Резьба на гайке мелкая, трубка довольно жёсткая, поэтому здесь никаких проблем возникнуть не должно. Главным здесь является держать трубку всё время вставленной до упора, и продолжать её удерживать в таком положении, пока гайка не будет затянута ключом. Отпускать трубку можно будет тогда, когда вы почувствуете, что ключ вращается уже не свободно, а для его поворота уже требуется прикладывать некоторое усилие, то есть до того, как начнёт поджиматься кольцо. Если вы не вполне уверены в способности по своим ощущениям определить различные стадии затягивания, и не можете хорошо чувствовать ключ, то степень закрутки можно определять по гайке. Её резьбовая часть должна пройти путь примерно в половину своей длинны, закручиваться при этом она должна с некоторым усилием, однако, не должно быть ощущения что «сейчас что-то сломается».

Начинать процедуру лучше всего с клапана, так как в этом районе имеются тормозные трубки, о которых много говорилось выше. Газовую трубку можно предварительно немного согнуть, и затем окончательно придавать ей форму уже по конкретному месту работ, чтобы она нигде не касалась всяческих шлангов и проводов.

После этого, производим турбинкой подгонку длинны трубки по месту, и производим вышеописанные операции применительно к другому концу трубки. Закрутив вторую гайку, укладываем трубку наилучшим образом. Если длинна трубки составить более чем метр, то необходимо позаботиться о промежуточных её креплениях.

Итак, осталось уже совсем немного. Осталось соединить находящийся в багажнике баллон с установленным под капотом электромагнитным клапаном. Соединение производится с помощью медной трубки диаметра 6мм. Кроме того, как провести трубку, нам ещё необходимо будет смонтировать заправочное устройство.

Для прокладки трубки нам опять будет нужна яма. Сначала нам нужно будет подготовить трубку. Известно, что медь и железо образуют электрохимическую пару. Также известно, что зимой наши дороги обильно посыпают солью, поэтому, не лишним будет предусмотреть изоляцию трубки от крепёжных хомутов. Для этой цели можно использовать термоусадочную трубку диаметром семь-восемь миллиметров. Они продаются там же, где и разнообразные электрические провода. Эта трубка одевается на медную и затем «усаживается» например над огнём. Над газом, или зажигалкой. Для большего удобства, медную трубку перед этим можно размотать и выпрямить. Изоляционная трубка будет надеваться намного проще. Итак, трубку мы приготовили, можно отправляться в яму, под машину. Прокладывать трубку будем рядом с тормозными и топливными трубками, которые проходят рядом с правым лонжероном и к нему же крепятся. Новых отверстий для прокладки можно не делать, будем использовать уже имеющиеся. Располагаться трубка будет правее правого лонжерона. Трубка протягивается под машину, один из свободных концов сгибается и затем заводится под капот. Длину загнутого участка нужно выбрать такой, чтобы его хватило для того, чтобы подвести трубку к электроклапану и ещё немного осталось в запасе. Для удобства лучше будет сразу же, после того как заведёте трубку под капот, закрепить её там. Это можно сделать с помощью хомута. Трубка прикрепляется к арке правой стойки колеса. Для дополнительной изоляции трубки от хомутов можно использовать пластиковый шланг диаметром побольше, миллиметров восемь. Этот шланг разрезается на отрезки, которые располагаются на трубке в тех местах, где будут находится хомуты. Трубку закрепляем под капотом, после того, как подводим её к электроклапану. Перед электроклапан из трубки делаем кольцо, диаметров сантиметров восемь, этот лишний участок трубки мы будем использовать как запасной, на всякий случай. После чего подключаем конец трубки к электроклапану. Как это делается, с помощью гайки и кольца, уже было рассказано выше. После того, как конец трубки закреплён под капотом, мы возвращаемся в яму, и, изгибая, проводим трубку возле правого переднего колеса, параллельно топливным и тормозным трубкам. Важно проложить трубку так, чтобы она не могла касаться рычагов подвески.

Далее. За правым передним колесом, на днище, есть пластиковый кронштейн, пропускающий под собой все трубки. Необходимо ослабить винт, на который крепится кронштейн, отогнуть его край и завести под кронштейн газовую трубку. После чего закрепляем кронштейн обратно и изгибаем трубку таким образом, чтобы она шла параллельно правому лонжерону. Всего на лонжероне для фиксации штатных трубок имеются три крепления. Мы изготавливаем хомуты для медной трубки и крепим из используя те же винты, на которых держатся и штатные трубопроводы машины. Тормозные и топливные трубки располагаются слева от правого лонжерона, а наша газовая трубка будет находиться справа от него. Далее, зафиксировав трубку с помощью первого крепления, мы заводим конец трубки по правую сторону от бензобака и при этом следим, чтобы трубка нигде не касалась элементов задней подвески. И обязательно помните, что к бензобаку а задней балке трубка заводится до того, как она будет закреплена под днищем у лонжерона. Далее, идём обратно к передней части днища и подгоняем трубку к трассе, по которой идут бензиновые трубки. Затем газовую трубку закрепляем. Зафиксировать её можно на оставшихся свободными на лонжероне двух креплениях. Потом, изгибаем трубку в обход бензобака и закрепляем её там на каком-нибудь элементе конструкции. Далее проводим трубку над задней балкой. После чего вылазим из ямы, открываем багажник и ставим газовый баллон в вертикальное положение. Открываются три отверстия, закрытые резинками. Вынимаем правую пробку и в открывшееся отверстие проводим газовую трубку. После этого производим окончательную подгонку трубки под машиной.

Потом. Возле задней балки имеется кронштейн, на который мы надеваем обрезок резинового шланга и с помощью обжимного хомута прикрепляем трубку к кронштейну. Потом снова всё изгибаем и подгоняем под местность. Справа, в нише запасного колеса, сверлится отверстие и в него заводится газовая трубка. Затем вставляем на место резиновую пробку.

Насчёт крепления газовой трубки к мультиклапану. Мультиклапан имеет два штуцера для крепления трубок. Один для крепления трубки диаметром 6мм, от этого штуцера пойдёт трубка к клапану в моторном отсеке, и крепление для трубки диаметром 8 мм, туда будет крепиться заправочная трубка. Далее, изгибаем и проводим трубку таким образом, чтобы она не касалась краёв отверстия в нижнем щите баллона, которое мы расширяли в самом начале. Потом берём трубку диаметром 8мм и изгибаем её точно так же. Для того, чтобы удобнее было монтировать трубки, подкладываем что-нибудь под газовый баллон. Укладываем баллон на место, одновременно с этим подгибаем и продеваем обе трубки. Заправочная трубка прокладывается прямо под самим баллоном и ведёт к соответствующему штуцеру. Другая трубка справа подводится к своему штуцеру. Обе трубки подгоняем, изгибаем и обрезаем их до нужной длинны. Не забываем, что участок возле штуцера длинной сантиметров в пять должен быть прямым. Прикручиваем трубки к баллону и укладываем его на место.

Последнее, установка заправочного устройства. Проводим заправочную трубку к предполагаемому месту установки заправочного устройства. Можно например установить его в багажник, прикрутив кронштейн устройства к пластмассовому покрытию нижнего проёма багажника, в левом углу. Проводим заправочную трубку к заправочному устройству и подключаем её. Обжимаем гайки – ВСЁ! ГБО установлено!

Теперь моно ехать на заправку. Для начала, зальём один-два литра, нам необходимо проверить, есть ли в системе утечки. С собой берём гаечные ключи, мыльный раствор, и какую-нибудь кисточку. Отвинчиваем заправочный, левый, краник на мультиклапане, правый полностью закручиваем и едем на заправку. После того, как в баллоне будет газ, необходимо покрыть мыльным раствором все соединения на заправочном устройстве и мультиклапане. Если обнаружатся утечки, устраните их методом обтяжки. В следующую очередь аналогичным способом проверить соединения электроклапана в моторном отсеке.

Итак, мы практически закончили. Осталось лишь подключить к двигателю газовый редуктор и настроить систему.

1) С двигателя снимается защитная пластиковая крышка.

2) На гофре, соединяющей воздушный фильтр и коллектор, в том месте, где приблизительно находится резиновый отвод, ведущий к рецилькуляционному клапану, то есть на стороне, смотрящей на заднюю стенку моторного отсека, мы делаем отметку. В отмеченном месте мы будем врезать в гофру шланг, проводящий газ.

3) Снимаем гофру и вставляем в неё смеситель с той стороны, что идёт к коллектору. Вставлять смеситель необходимо таким образом, чтобы выступающий у него ободок смотрел на вас. После установки этот ободок должен войти в имеющуюся на резинке гофры кольцевую бороздку. В штатном положении смеситель прижимается к срезу коллектора гофрой, надетой на коллектор.

4) Далее, примерно рассчитываем, где нам придётся прорезать в гофре отверстие, через которое к смесителю будет подводится трубка.

5) Далее, вытаскиваем смеситель и в обозначенном нами месте проделываем в гофре отверстие.

6) Снова вставляем смеситель и через проделанное в гофре отверстие вставляем в него трубку, через которую будет подаваться газ.

7) Потом необходимо решить, нужен ли нам «антихлопок». Особой склонности к «хлопкам» Ланос пока не проявил, однако, если же вы решите перестраховаться, то можете установить «антихлопок». На Ланосе нет ДМРВ, поэтому особой нужды в «антихлопке» нет, но, зато, он может несколько увеличить расход топлива. Так что, решать вам. Устанавливается он в разрез гофры, который производится на гофрированном участке и затем закрепляется подходящими хомутами.

8) Ставим гофру на место, подключаем газовый шланг между отводом редуктора и выходом смесителя.

9) В удобном для вас месте разрезаем этот шланг и вставляем в него винт, контролирующий потребление топлива. Винт должен быть закручен примерно до половины. Когда прокладываете шланг и устанавливаете винт не забывайте, что на мотор ещё будет устанавливаться защитная крышка.

Далее. Переводим наш переключатель, что установлен возле ручки открытия капота, в положение «бензин». Потом, открываем багажник и проверяем, закрыт ли расходный вентиль. Вывинчиваем газовую трубку из клапана. Если в ней имеется газ под давлением, то вывинчиваем постепенно, медленно выпуская газ. Далее, немного подвытягиваем трубку, но не вынимаем её совсем, и продумаем соединение и трубку газом, немного открывая и закрывая вентиль. Собираем это соединение и обтягиваем его. Открываем вентиль, покрываем соединение мыльным раствором и устраняем утечки, если таковые будут. Потом вывинчиваем из редуктора медную трубку и вынимаем её. Включаем зажигание и продуваем трубку, работаю переключателем «бензин/газ». После чего вставляем трубку на место и точно так же продумаем разъём. Трубка при этом не закручивается. После чего соединение можно собрать обратно. Все эти операции можно проводить только на открытом воздухе, и ни в коем случае этого нельзя делать в помещении. Собираем соединения и обжимаем их.

Далее, с клапана газового редуктора снимаем питание. С основного электроклапана питание при этом снимать нельзя. Размещаем этот провод как-нибудь, чтобы он не вступал в контакт с «землёй». Опять включаем зажигание и переводим переключатель в позицию «газ». После чего проверяем подкапотные соединения на предмет утечек газа. Всё точно так же, мыльным раствором, при обнаружении утечек обжимаем что и где надо, по месту. Если обжиманием устранить утечку не удаётся, то отключаем всю систему и производим замену латунного кольца в районе утечки. Когда мы убедимся, что все утечки нейтрализованы, мы можем подключить провод питания к редуктору. Теперь, включаем зажигание, переключаем тумблер в режим «газ», и, по характерному звуку шипения, убеждаемся, что редуктор подаёт в двигатель газ.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Необходимо помнить, что при данном устройстве системы редуктор начинает подавать в двигатель газ сразу же после включения зажигания и установки переключателя в положение «газ». Поэтому, после того, как двигатель будет заглушен, или если он заглохнет вдруг сам, необходимо сразу же выключить зажигание.

Дальнейшую настройку можно производить либо самостоятельно, либо у специалистов. Для тех, кто намерен производить настройку самостоятельно, в ближайшее время будет выложен материал о настройке ГБО.